西瓜豆酱，顾名思义，就是用西瓜和大豆酿的酱，又简称豆酱、西瓜酱。
记忆中，三伏天正是制作西瓜酱的好时候，过程比较繁琐，也比较漫长，急不得快不得。
首先，母亲把金灿灿的黄豆冲洗干净，然后浸泡一天一夜，这样黄豆吸足了水分，便于煮熟。
第二天，母亲把浸泡好的黄豆盛出来，放在厨房那口黑黢黢的大铁锅内，倒入清凉的井水，燃起熊熊的灶膛火，直至厨房氤氲着浓郁的豆香，这时的黄豆显得更加圆润饱满。馋嘴的我迫不及待地盛上大半碗，里面撒些盐，淋些芝麻油，搅拌均匀，抓一把填在嘴里，软糯咸香。待锅里的热气散尽，母亲把黄豆捞在大盆里，掺入适量的雪白的小麦面粉，用双手把黄豆与面粉充分拌匀，确保每一粒黄豆都穿上白纱衣，像极了结茧的蚕。
母亲把一粒粒“小白蚕”均匀地摊在几块用高粱杆做成的篦子上，再覆上一层小棉被--蓖麻叶，放置在屋内阴凉的地方，让黄豆自然发酵。渐渐地，豆子身上发出了细细密密的绒毛。大约一周左右，掀开叶子，整个篦子上满是一层毛茸茸的黄绿的霉醭。母亲把篦子端到外面，放在通风向阳处。经过一两天烈日的暴晒，潮气尽除，豆子变硬，母亲把它们倒在簸箕里，揉搓、颠簸掉霉醭，准备与西瓜融合在一起。
做酱用的西瓜都是父亲在自家瓜地里精挑细选的上等好瓜。父亲三下两除二削去外面的绿皮，然后大刀阔斧地把西瓜切成不规则的小块，我在一旁时不时地捏几块一饱口福。
刷洗好的大肚子的酱坛满怀期待地等待着顾客入驻。母亲先在坛底摊一层霉豆，父亲则在上面放一层西瓜，然后撒些细盐，丢入花椒、八角等大料。就这样，一层霉豆、一层西瓜、一层料地铺排着，直至到坛口。父亲用塑料薄膜把坛口蒙上，用细麻绳缠绕几圈扎紧，又吃力地把酱坛搬到平房上面。这里高处向阳，酱料可以充足地吸收热辣辣的阳光，促进微生物快速分解转化。至此，制作西瓜酱的人工步骤完成，剩下的就交给太阳和时间了。
酒是陈的香，西瓜酱亦如此，晒的时间越长，酱香味就越浓郁。一个月左右，就可以开封取酱了。母亲盛出一碗西瓜豆酱，锅内放油加热，葱段、辣椒入锅，爆炒出香味后，倒入西瓜酱翻炒，霎时间，酱香四溢。炒熟铲出锅，我掰开馒头，夹入些西瓜酱，大口大口地吃起来。西瓜的微甜、黄豆的酱香混合着馒头的麦香及大葱、辣椒的香辣，那吃得叫一个痛快。不一会儿，一个馒头就下肚了。
初三时，由于家离学校比较远，为了腾出时间备考，我中午经常不回家吃饭，午餐大都是馒头蘸母亲炒的西瓜酱。那一年，初中毕业，我考入了人人羡慕的师范学校，西瓜酱功不可没。父亲有时出远门，也是捎用玻璃罐头瓶装着的西瓜酱。在缺瓜少菜的冬季，西瓜酱更是我家餐桌上必不可少的菜肴。在那个清贫的年代，西瓜酱丰富了一家人的味蕾，久吃不厌。
现在，农村制作西瓜酱的人越来越少了，西瓜酱更多地出现在商店超市内。可我还是很怀念母亲制作的西瓜酱，那里面，不仅仅有着美好的酱香，还有着绵绵的亲情和乡愁。